Najpopularniejszym tego typu obuwiem są męskie Oxfordy oraz buty Derby. Na pierwszy rzut oka obie pary mogą Ci się wydać do złudzenia podobne. Przyjrzyj się jednak lepiej. Oba rodzaje uchodzą za buty eleganckie i często są noszone do garnituru. Nie oznacza to jednak, że to zawsze jest dobry wybór i że nie ma między nimi różnic. Możesz być pewien, że są. I to dość fundamentalne, bo przekładają się na ich formalność. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się do czego najlepiej założyć buty Oksfordy, a do czego męskie Derby.

Oxfordy męskie, czyli niezbędnik w garderobie każdego, stylowego mężczyzny

Niezaprzeczalnie buty Oksfordy, nazywane również wiedenkami, uznać możesz za najbardziej klasyczny, a zarazem elegancki rodzaj obuwia, który doskonale sprawdzi się przede wszystkim z idealnie skrojonymi garniturami. Wiele modeli będziesz mógł zestawić również z bardziej casualowymi outfitami. Na rynku obuwniczym po raz pierwszy pojawiły się w pierwszej połowie XIX wieku i po dziś dzień cieszą się ogromną popularnością wśród mężczyzn na całym świecie. Miej jednak świadomość, że buty Oxford są niezwykle różnorodne. W ofercie znajdziesz zarówno klasyczne modele bez jakichkolwiek zdobień, jak i modele z wieloma przeszyciami czy perforacjami. Do tego możesz wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych i różnych rodzajów skór oraz materiałów. Które to są te Oksfordy? Jeżeli zaczynasz dopiero przygodę z eleganckim obuwiem męskim możesz mieć wątpliwości, ale po lekturze tego wpisu wszystko stanie się jasne.

Jeżeli jesteś zainteresowany modelem, który plasuje się na najwyższym miejscu w piramidzie formalności stylowych butów męskich zwróć szczególną uwagę na czarne Oxfordy Cap-Toe. To niezwykle eleganckie buty z nakładanym noskiem cieszące się ogromną popularnością wśród Gentlemanów. Najbardziej klasyczne, czarne buty Oxfordy, które idealnie połączysz z formalnymi stylizacjami. To właśnie do nich najlepiej pasują dobre garnitury w klasycznych kolorach – granat, odcienie szarości czy czerń. Do nich możesz założyć również smoking, żakiet czy frak. Mimo że Oxfordy uchodzą za potężny fundament męskiej garderoby, trudno dobrej jakości buty tego typu kupić stacjonarnie, gdyż sklepy sieciowe cały czas stawiają jednak na wszechobecne Derby. W takim razie, gdzie ich szukać? Sprawdź ofertę Oxfordów on-line z darmową dostawą i pierwszą bezpłatną wymianą.

Buty Derby męskie, czyli najpopularniejsze obuwie w Polsce

Historia męskich butów Derby, zwanych również angielkami, nie jest powszechnie znana, bo mało kto w tych szybkich czasach wraca do przeszłości. Ponoć ich nazwa pochodzi od żyjącego dwa stulecia temu hrabiego Derby, który ze względu na swoją otyłość miał zrozumiały i zauważalny problem z szybkim zakładaniem obuwia. Jeden z ówczesnych szewców podjął wyzwanie i zaprojektował buty o praktycznym rozcięciu. Z czasem buty Derby stawały się coraz popularniejsze. W szczególności na terenie Anglii, a następnie w całej Europie. Obecnie są uznawane za jeden najpopularniejszych rodzajów obuwia męskiego. Buty z założenia zdecydowanie mniej formalne niż Oxfordy, ale w praktyce wykorzystywane zarówno podczas ważnych spotkań biznesowych, jak i w trakcie spontanicznego wyjścia z przyjaciółmi. Przez wielu użytkowników uznawane są za bardzo uniwersalne, ale warto byś wiedział, że z definicji jest to obuwie casualowe. Otwarte sznurowanie będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, jeżeli zdiagnozowałeś u siebie trudności z zakładaniem oksfordów. Buty typu derby to na pewno bardzo dobra opcja dla ludzi z wysokim podbiciem i szerokimi stopami, dla których dynamiczne wiedenki są problemem.

Oxfordy kontra Derby męskie – podstawowe różnice

Z pewnością zastanawiasz się, jaka jest podstawowa różnica między Oxfordami, a Derbami męskimi. Wielu przywoła polskie przysłowie stwierdzając – diabeł tkwi w szczegółach. Równie wielu stwierdzi, że różnice są zasadnicze i bardzo wyraźne. Ten temat bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy i wyjaśniliśmy już jakiś czas temu. Przy tej okazji udało się obalić kilka mitów, błędów i nieścisłości związanych z przyszwami, kwaterami i obłożynami (zwróć uwagę na te pojęcia). W dużym skrócie – nie do końca poprawne i fortunne wydają się dość popularne sformułowania „Oxfordy mają zamknięte przyszwy”, a „Derby mają otwarte przyszwy”. Powinieneś raczej powiedzieć, że w butach typu Derby kwatery naszywa się na przyszwę, a w butach typu Oxford kwatery są do przyszwy doszyte. To fundamentalna różnica, która stawia oba rodzaje butów na 2 różnych biegunach formalności. Jeżeli temat zaciekawił Cię do tego stopnia, że interesują Cię techniczne i definicyjne aspekty konfrontacji Oxfordy vs Derby, zapoznaj się z artykułem CO W KOŃCU Z TYMI PRZYSZWAMI.

Jeżeli rozumiesz już różnice, zwróć uwagę, że zarówno Oksfordy, jak i buty typu Derby są dostępne w wielu opcjach i kolorach, a do tego mogą być wykonane z różnych materiałów. Za najbardziej komfortowe i pożądane (nie bez powodu) uznaje się obuwie wykonane z naturalnych wysokojakościowych skór. Prym wiodą skóry licowe, ale piękne zamsze nie pozostają daleko w tyle. Trudności w pielęgnacji i utrzymaniu zamszu to mit, który łatwo obalić. Znajdą się również miłośnicy zamszaków, którzy będą dowodzić, iż jest to opcja lepsza niż opcja licowa. Jak jest w rzeczywistości? Spróbuj i daj nam znać, na co stawiasz! Dobrze byś wiedział, że nie tylko cholewka ma znaczenie. Bardzo ważną kwestią w butach szytych metodą Goodyear Welted są podeszwy.

Skórzane podeszwy, a gumowe spody w eleganckich butach

Podeszwy w butach szytych metodą GYW (pasowo, ramowo) to odrębny temat. Ich zaletą jest przede wszystkim możliwość łatwej wymiany po zużyciu, komfort użytkowania i optymalne dopasowanie do anatomii stóp.

W luksusowych eleganckich butach skórzane podeszwy zawsze robią największe wrażenie. Lekkie, zgrabne, dynamiczne, piękne, komfortowe i luksusowe. Skórzane spody mają mnóstwo zalet i taką samą liczbę zwolenników. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na ich temat zapoznaj się z artykułem, pt. SKÓRZANE PODESZWY.

Jednak jeżeli eksploatujesz obuwie dość mocno i często robisz to w mokrych warunkach, lepszą opcją może okazać się podeszwa gumowa. Obecnie w ofercie znajdują się bardzo cienkie, eleganckie gumowe spody, które estetycznie nie obciążają bryły buta, co zwłaszcza przy dynamicznych oxfordach ma znaczenie. Natomiast standardowe, grube i masywne gumowe podeszwy dużo lepiej współgrają z męskimi Derbami. Ten rodzaj obuwia z definicji ma moc i nawet spody z protektorem im nie szkodzą, a wręcz przeciwnie – wzmacniają pozytywne wrażenie. Przy niektórych brogsach, a zwłaszcza trzewikach cięższe i masywniejsze podeszwy potrafią zbudować niesamowity klimat. Miłośnicy glanów, którzy po latach przesiadają się na eleganckie klasyczne buty wiedzą o co chodzi :)

Jakie obuwie do stylizacji formalnej wybrać? Odpowiedź jest prosta – buty Oxford

Jak wspomnieliśmy wcześniej, czarne klasyczne Oxfordy Cap-Toe lub Wholecut bez jakichkolwiek zdobień są uznawane za najbardziej formalny rodzaj obuwia męskiego, w szczególności, jeśli zostały wykonane z wysokiej jakości skóry licowej. Świetnie spełnią swoją funkcję podczas specjalnych okazji, takich jak ślub, bal, bankiet, czy ważne spotkanie z klientami biznesowymi. Nie da się ukryć, że czarne buty Oxford wykonane z licowej skóry są niezwykle eleganckim wyborem. Każdy stylowy mężczyzna, który ceni sobie szyk, klasę, elegancję, a przede wszystkim wygodę, powinien posiadać choćby jedną parę takich butów w swojej garderobie. Stanowią one podstawowy element stylizacji wśród mężczyzn pracujących w biurze, w którym wymagany jest oficjalny dress code. Są też pierwszym wyborem przy wielu okazjach, których w życiu nie unikniemy. Warto wspomnieć, że wybór jest zdecydowanie większy. Jeżeli posiadasz już w kolekcji czarne opcje to buty Oksfordy w odcieniach brązu powinny być kolejnym wyborem. Ciemnobrązowe, brązowe i jasnobrązowe modele doskonale prezentują się z garniturami na co dzień i świetnie odnajdują się w swobodniejszych outfitach, zwłaszcza w skórze zamszowej. Nie są tak formalne, jak czarne klasyki, ale świetnie grają z różnymi kolorami i stylizacjami, dając mnóstwo możliwości.

Obuwie, które uzupełni codzienne stylizacje, czyli buty Derby

Pewnie domyślasz się już, że męskie Derby to opcja zdecydowanie bardziej casualowa niż klasyczne Oxfordy. Modele butów z naszytymi na przyszwę kwaterami (derby) świetnie komponują się w luźniejszych zestawieniach. Najczęściej zakładane na co dzień w swobodnym zestawie z jeansami, sztruksami, czy chinosami. Mężczyźni łączą je w swoich stylizacjach na wiele różnych sposobów. Z definicji średnio nadają się na najbardziej uroczyste okazje, ale prawda jest taka, że dobrej jakości Derby zrobią większe wrażenie na formalnym spotkaniu niż kiepskiej jakości Oxfordy. Także wybór zawsze należy do Ciebie. Nie zawsze musisz przecież przejmować się tym, co mówią poradniki i ortodoksyjny dress code.

Wszystko oczywiście w granicach rozsądku. Przy wyborze obuwia warto kierować się tym, w jakie miejsce się udajemy oraz jaki jest charakter spotkania. Swoim strojem wyrażamy bowiem szacunek zarówno do organizatora, jak i przybyłych gości. Nie powinniśmy też wyraźnie odróżniać się od towarzystwa, szczególnie w przypadku formalnych okazji. Niezależnie od tego, na co postawisz, w sklepie PATINE znajdziesz wszystko.

Dlaczego te buty są tak dobre, trwałe i piękne? Przede wszystkim najlepsze naturalne skóry, konstrukcja Goodyear Welted, kunszt wykonania i optymalne kształty. To jednak tylko kilka detali, które składają się na ogólny odbiór i pełne zadowolenie.

Lepsze Oxfordy czy Derby? To źle zadane pytanie! To kwestia potrzeb, okoliczności i okazji. Jeżeli częściej potrzebujesz opcji formalnej, szybciej postawisz na Oksfordy. Jeżeli nie ogranicza Cię zbyt formalny dress code, Derby mogą być lepszym wyborem.

Jak dbać o eleganckie buty? Zacznij od dobrych drewnianych prawideł, bo one robią wiele dobrego każdej skórzanej parze obuwia. W dalszej kolejności cleaner do skór, krem do butów i pasta woskowa. Na sam początek w zupełności wystarczy. Jeżeli Ci się spodoba, wróć do nas, a udzielimy Ci kolejnych wskazówek dotyczących efektu MIRROR SHINE (lustrzane połysk na noskach), czy łatwych renowacji.

Piękne i luksusowe, ale to cały czas BUTY

W swojej miłości do rzemiosła sztuki obuwniczej nie zapominaj o tym, że kupujesz buty, a nie wyroby biżuteryjne. Jeżeli się uprzesz to z lupą w ręku nawet w najlepszych butach znajdziesz element, który nie jest doskonały (również w butach BESPOKE). Mistrzowie w takich przypadkach powtarzają, że gdyby te buty były produkowane przez komputery mogłyby być zawsze idealne. Ale jeżeli mają być szyte zgodnie ze sztuką rzemiosła szewskiego, po bardzo dokładnych oględzinach możesz czasem zauważyć, że Twoje buty to dzieło żywego człowieka. Mała ryska po wewnętrznej stronie, delikatnie odstająca nić, śladowe odbarwienie na języku pod sznurowadłami … są sprawy, które nie mają znaczenia. Po pierwszym wyjściu będzie tego dużo więcej. Większość spraw jest do załatwienia przy pomocy kremu i pasty do butów. Nie zapominaj o tym i przede wszystkim noś swoje buty, dając satysfakcję sobie oraz Majstrom, którzy z sercem je dla Ciebie szyją.

Twój ulubiony sklep obuwniczy
PATINE

Derby Split Toe 980Y Testa de Moro / Last 915F

Model dostępny od ręki w skórze TESTA DE MORO. Surowiec niejednolity, piękny, wyzywający, ale i stosunkowo delikatny oraz wymagający. Ten rodzaj skóry rekomendujemy pielęgnować bez użycia silnych cleanerów i agresywnych środków. Skóra, która w pomieszczeniach zamkniętych będzie sprawiała wrażenie zupełnie innej. W naturalnych warunkach oświetleniowych jest zdecydowanie cieplejsza w odbiorze. Nie trzeba dodawać, że towarzystwo skarpet z naszej oferty wyraźnie im służy, prawda?

To kolejny przykład na to, że buty typu DERBY nie muszą być toporne i nie będzie tu nigdy mowy o nudzie. Split-Toe to buty, które mają charakter! Szwy w najbardziej eksponowanym miejscu buta prowokują i kuszą. Krótkie doświadczenie pokazuje, że mają niewiarygodną wręcz zdolność inicjowania rozmów, także ten rodzaj buta będziemy rekomendowali ludziom odważnym, towarzyskim lubiącym nawiązywać kontakty. Lubisz rozmawiać o BUTACH? Załóż Split-Toe i ruszaj w miasto :)

Co prawda, podobne modele na 915-tce w ramach MTO już realizowaliśmy, ale zawsze były to pary z innych skór i bez szwów na noskach. Aż jeden z naszych stałych Klientów zamówił buty, które roboczo funkcjonują pod nazwą „Krzyśki” – serdecznie pozdrawiamy Pana Krzysztofa i dziękujemy za pierwsze fotografie opublikowane powyżej!

Derby Split Toe 539Y Marron / Last 960G

Model na szerszym i masywniejszym kopycie 960G dostępny w skórze Boxcalf MARRON. Nie bez powodu to jeden z najpopularniejszych brązów w naszym próbniku. Surowiec, który chętnie współpracuje z kremami i woskami dając szerokie spektrum możliwości. Ustaliliśmy już, że split-toe przyciąga wzrok. Jeżeli dodamy do tego lustro, efekt potrafi być piorunujący! Zwłaszcza na żywo!

Split-Toe 980Y Testa de Moro vs Split-Toe 539Y Marron

No to które?

PATINE.PL

Słyszałem, jak ludzie mówią, ale nie wiem skąd to się wzięło! W naszym słowniku od zawsze funkcjonuje pojęcie kwatery, w które wsuwane są sznurowadła. Podejrzewam, że ludzie mają na myśli właśnie te elementy cholewki.

Tadeusz Januszkiewicz

Informacyjny śmietnik
Informacyjnie panuje pewien chaos, a błędy powielane są czasem nawet w publikacjach prasowych. Jedni wskazują bezpośrednio na zamknięte i otwarte przyszwy, mając na myśli kwatery (obłożyny), inni tłumaczą, że to obłożyny (kwatery) determinują czy przyszwa pozostaje otwarta czy zamknięta – wedle tej teorii naszyte obłożyny na przyszwę pozostawiają ją otwartą, tworząc derby, a wszyte obłożyny pod przyszwę domykają ją, tworząc buty typu oxford. To wszystko wydaje się w sumie całkiem logiczne i wgryzło się na tyle w nasz światopogląd, że mało komu przyszło do głowy, by te informacje zweryfikować. Jak jest naprawdę? Ciężko ze 100% pewnością oceniać, ale w takich przypadkach zawsze warto zapoznać się z opinią obuwniczych autorytetów!

Buty z otwartą czy zamkniętą przyszwą? Nie ma czegoś takiego! Osoby spoza branży zaczęły w ten sposób mówić jakieś 9-10 lat temu. Wcześniej nikt takiej terminologii nie używał. Również o obłożynach raczej nie mówi się w terminologii rzemieślniczej. To pojęcie zaczerpnięte z produkcji przemysłowej. W naszym rzemieślniczym świecie mówimy tylko i wyłącznie o kwaterach, które mogą być naszyte na przyszwę lub do niej doszyte. Sądzę, że takiej terminologii powinno używać się w Polsce.

Maciej Kielman

Terminologia polska i obcojęzyczna
Krajowe źródła są dość skąpe i ograniczone, ale najlepszym polskim Rzemieślnikom możemy niewątpliwie zaufać. Źródła anglojęzyczne raczej nie wskazują na otwartą/zamkniętą przyszwę (vamp). Z reguły mowa jest o open lacing & closed lacing, zaś kwatery/obłożyny to po prostu quarters.  Podobnej logiki trzymają się źródła niemieckojęzyczne: offene Schnürung (derby), geschlossene Schnürung (oxford), quartier (kwatery). Dla porządku przedstawiamy podstawowe obuwnicze definicje.

Derby to ten całkiem popularny i wyjątkowo komfortowy rodzaj butów, których kwatery (obłożyny) naszyte są na tylne brzegi przyszwy. Konstrukcja cholewki sprawia, że buty łatwiej założyć i szybciej dopasowują się do stopy. Derby najczęściej sznurowane są na 3, 4 lub 5 par oczek, ale na rynku spotkać można również 2-Eyelet Derby, które podbiją serce niejednego butofila. Zdecydowanie najłatwiej istotę butów typu derby pokazać na obrazku porównawczym, konfrontując je z oxfordami. To w zasadzie podstawowy obuwniczy podział na kategorie, w ramach których wytyczać można kolejne pozycje, a jest całkiem sporo.

Oxfordy to buty, których kwatery doszyte są do przyszwy (nie są na przyszwę naszyte). Obuwie bardziej eleganckie niż derby. Te bez zdobień, zwłaszcza w czarnym kolorze rekomendowane na najbardziej formalne okazje, jak: śluby, pogrzeby, spotkania biznesowe … itp. Z ażurowaniami świetnie odnajdujące się w casualowych zestawach i nadające się na luźniejsze i mniej formalne okazje.

Cholewka (ang. Upper) to wierzchnia część buta łącznie z podszewką (bez podeszwy) – po prostu but bez podeszwy.

Przyszwa (ang. Vamp) to przednia część składowa cholewki, która obejmuje palce oraz podbicie, a kończąca się językiem. Może być ona gładka, z naszytym noskiem, ze zdobieniami lub bez.

Kwatera (terminologia rzemieślnicza)
Obłożyna (terminologia przemysłowa)
Quarter (ang.)
To element cholewki okrywający piętę i bok śródstopia, a kończący się dziurkami na sznurowadła (lacing). To właśnie sposób łączenia kwatery z przyszwą determinuje rodzaj buta. Kwatera może być naszyta na przyszwę (derby) lub z nią zespolona (oxford).

Główka kwatery 
Lacing (ang.)
Schnürung (niem.)
Fragment kwatery, w który wsuwane są sznurowadła.

Derby Time
Teraz już tylko o derby! Nie będą to ani derby Warszawy, ani Krakowa! Nie będzie to również doroczna gonitwa trzyletnich koni, którą zainicjował Edvard Derby w 1780 roku,  choć nic nie stoi na przeszkodzie, by w derby na derby się wybrać ;) Pozostaniemy oczywiście przy tematyce obuwniczej, skupiając się jednak na klasycznych DERBY SHOES.

Derby, a derby
Nie może być zbyt prosto więc derby możemy dzielić na kolejne podkategorie: Plain Derby, Full Brogue Derby, Semi Brogue Derby … i może na razie wystarczy ;)

Długoskrzydłe
Przez wzgląd na swoją wyjątkową konstrukcję i urodę warto wyróżnić również Longwing Brogue Derby. Pan Kielman powie oczywiście, że to GOLFY Z OKŁADAMI! ;)

Bluchers
Jak zatem wyglądają „Bluchersy”? Wiele osób (zwłaszcza w USA) nie rozróżnia terminów „Derby” / „Bluchers” lecz stosuje je zamiennie. Z szacunku do pozostałych wypada jednak w tym miejscu wskazać różnicę. Otóż w butach typu DERBY na przyszwę naszyte są 2 kwatery, podczas gdy w butach typu BLUCHERS na przyszwę naszyte są zdecydowanie mniejsze elementy, w których umieszczone są sznurowadła (główki kwatery).

Jest moc
Derby z założenia są butami dość masywnymi i mniej smukłymi od oxfordów. W większości przypadków pokazują one swoją moc, dlatego też producenci przy tego typu butach stawiają zazwyczaj na masywne i mocne spody odpuszczając sobie eleganckie skórzane krupony. Tu doskonałym rozwiązaniem są spody typu YORK!

Aczkolwiek wystarczy spojrzeć na 3-Eyelet Derby 377, by się przekonać, że można zrobić derby, które dynamiką biją na głowę niejedne oxfordy i na skórzanych spodach prezentują  się naprawdę doskonale!

Do czego i na jakie okazje założyć Derby
Derby zalicza się do obuwia mniej formalnego, dobrze sprawdzającego się przy zestawach koordynowanych i codziennych garniturach. Tego typu buty odnajdą się w szeroko pojętym casualu i swobodnych zestawieniach. Świetnie zagrają zarówno ze sztruksami jak i  jeansami.  Sportowa marynarka, skórzana kurtka czy parka świetnie uzupełnią zestaw bazujący na tego typu butach. Obuwie dość uniwersalne, codzienne, weekendowe – do pracy i po pracy. Derby można zakładać na mniej formalne spotkania. Raczej nikt krzywo na nas nie spojrzy, kiedy założymy je na luźne spotkanie biznesowe lub obiad ze znajomymi z pracy, ale na te najbardziej uroczyste okazje zawsze lepiej będzie postawić jednak na oxfordy bez zbędnych zdobień. Tak, czy inaczej kilka par derby w domu mieć zdecydowanie warto!

Siła internetu stworzyła „rozchodzące się przyszwy”?
Czy większość z nas bezrefleksyjnie uległa informacji zamieszczonej gdzieś, kiedyś w sieci, która rozprzestrzeniła się w zawrotnym tempie nie pytając o zdanie tych, którzy polską terminologię znają najlepiej? A może nie ma jednej racji i sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana niż się wydaje? My obecnie przestawiamy się na „kwatery”, ale ciekawi jesteśmy, jakie jest Wasze zdanie na ten temat! Może wspólnymi siłami wyprostujemy tę historię? A może nie ma sensu z tym walczyć i wypada pogodzić się z nowomową? Komentarze pod wpisem mile widziane!

Pozdrawiamy
patine.pl

KRÓTKO O MARCE
Od 1890 roku kolejne pokolenia ręcznie wytwarzają wyjątkowe buty YANKO zgodnie z tradycyjnymi prawidłami rzemiosła.

Obuwie YANKO powstaje w tradycyjnym procesie rzemieślniczym na bazie rozległej wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie. YANKO to jedne z najlepszych na świecie butów szytych metodą „Goodyear”, których jakość doceniana jest wśród miłośników wysokiej jakości obuwia pod każdą szerokością geograficzną.

Każdy etap produkcji poddawany jest ścisłej kontroli jakości, co pozwala na stworzenie wyjątkowego produktu, który zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając YANKO, masz gwarancję komfortu, trwałości oraz jakości, nad którą pracują najbardziej doświadczeni rzemieślnicy na Majorce w HISZPANII. YANKO to swoista filozofia dążenia do doskonałości, wedle której klasyczne buty od pokoleń tworzone są z tą samą pasją.

2D, a 3D
Poszczególne elementy, z których powstaje obuwie są płaskie (dwuwymiarowe), natomiast sam but, jak i stopa to już formy przestrzenne. Kopyto jest narzędziem, które pozwala projekt z papieru i płaskiego stołu przenieść w przestrzeń. Pozwala na stworzenie bryły buta i jego finalnego kształtu.

KOPYTA
W bieżącej publikacji skupimy się na przeglądzie modeli YANKO w oparciu o kopyta na jakich zostały wykonane.  To od kopyta właśnie zależy ostateczny kształt danego modelu butów. Kopyto szewskie to istny model przestrzenny stopy ludzkiej wykonany z drewna lub tworzywa. Projektując ostateczny kształt danego modelu obuwia, rzemieślnik lub producent najpierw wykonuje kopyto, na którym dany model będzie się opierał. To kopyto determinuje kształt buta – to czy noski będą bardziej zaokrąglone, wydłużone, w jakich miejscach będą optymalne punkty podparcia, zdobienia cholewki, czy łączenia skóry …

Wykrojone poszczególne elementy cholewki, po zszyciu zakłada się na przygotowane wcześniej kopyto, na którym dopracowywane są detale. Najlepsze pracownie mają w swoich zasobach tysiące kopyt, na których opiera się kolejne kolekcje.

PIĘKNE KOPYTO
Po naciągnięciu cholewki na kopyto, projekt zaczyna przypominać buta. Miłośnicy wysokiej jakości obuwia od lat patrząc na dobre buty podziwiają „piękne kopyta”, co nie zawsze zrozumiałe jest dla laików w temacie. „Piękne kopyto”, to nic innego jak wyjątkowy, optymalny, spełniający oczekiwania, ładny kształt buta. W eleganckim obuwiu klasycznym za najładniejsze kształty uchodzą stosunkowo smukłe, wytaliowane kopyta, przypominające nieco sportowe samochody najlepszych marek.

KOPYTO, A STOPA
Nie dajmy się jednak ponieść. Kopyto, model buta należy dobrać pod kątem indywidualnych preferencji i własnej stopy. Nie zawsze smukłe, wytaliowane kopyto będzie dobrze leżało. Jeżeli posiadasz nieco szerszą stopę, wyższe podbicie … nie wciskaj się na siłę w najwęższe kopyta, bo na Twoich nogach te piękne, delikatne buty wcale nie będą prezentowały się godnie, a komfort użytkowania będzie sprawą co najmniej wątpliwą. W takim przypadki szukaj szerszych kopyt i kształtów, które mimo nieco mniej korzystnych wymiarów będą prezentowały się równie dobrze na Twoich stopach, a przede wszystkim zapewnią komfort w trakcie eksploatacji. Nie ma nic gorszego niż niewygodne buty!

F-G-H (szerokości kopyt)
F (najwęższe) – najsmuklejsze, piękne i optymalne. Te kopyta będą prezentowały się najkorzystniej, o ile Twoje stopy również należą do tych węższych i smuklejszych niż standard.

G (średnie) – to pewien standard. Średnia szerokość, która pasuje większości europejskich użytkowników. Kopyta, które produkowane są najczęściej i które niemal zawsze prezentują się dobrze.

H (szerokie) – kopyta na najszersze stopy i wyjątkowo wysokie podbicia. Produkowane najrzadziej. Nie każdy model butów dobrze wygląda przy tak szerokich parametrach, dlatego też producenci ograniczają często produkcję kopyt w szerokości H do konkretnych modeli.

WYMIARY KOPYT, ICH KSZTAŁTY I ROZMIARY „UK”
W obuwiu klasycznym praktykuje się podawanie wymiarów zewnętrznych. Mierzenie wnętrza buta często mija się z celem, gdyż w zależności od kształtu kopyta, punktów podparcia oraz indywidualnych preferencji, palce nie zawsze muszą/powinny dochodzić do końca cholewki. Biorąc różne zmienne pod uwagę okazuje się często, że 2 osoby z tą samą długością stopy, po przymiarce wybierają różne rozmiary (nawet w tym samym modelu).

Wychodząc jednak na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, na bazie statystyk, stworzyliśmy poglądowy schemat, który może nieco ułatwić dokonanie wyboru rozmiarowego (nie będzie jednak sprawdzał się w 100%):

• UK 6: 25 – 25,5 cm (długość stopy)
  
• UK 6,5: 25,5 – 26 cm
• UK 7: 26 – 26,5 cm
• UK 7,5: 26,5 – 27cm
• UK 8: 27 – 27,5 cm
• UK 8,5: 27,5 – 28 cm
• UK 9: 28 – 28,5 cm
• UK 9,5: 28,5 – 29 cm
• UK 10: 29 – 29,5 cm
• UK 10,5: 29,5 – 30 cm
• UK 11: 30 – 30,5 cm
• UK 11,5: 30,5 – 31 cm
• UK 12: 31 – 31,5 cm

POMIAR STOPY, A WYMIARY Z TABELI ROZMIAROWEJ
Tabela rozmiarowa to kolejne poglądowe narzędzie pomocnicze, które wspiera przy wyborze rozmiaru UK. W tabelach podane są wymiary zewnętrzne w milimetrach (mm). Pomiar stopy (sposób przedstawiony na rysunku) może dodatkowo pomóc w optymalnym doborze rozmiaru.

PORÓWNANIE KOPYT YANKO NA PRZYKŁADZIE ROZMIARU UK8
Wymiary wg. Tabeli rozmiarowej najpopularniejszych kopyt  z bieżącej kolekcji (wymiary zewnętrzne obuwia):

• Kopyto 915 F rozmiar UK8: 240,00 / 287,77 mm (width/long – obwód/długość)
• Kopyto 948 G rozmiar UK8: 247,50 / 292,77 mm
• Kopyto 950 G rozmiar UK8: 247,50 / 287,77 mm *
• Kopyto 960 G rozmiar UK8: 247,50 / 288,77 mm *
• Kopyto 961 G rozmiar UK8: 247,50 / 296,77 mm
• Kopyto 962 G rozmiar UK8: 247,50 / 295,77 mm

*Modele standardowo dostępne w szerokości G, ale z możliwością indywidualnego zamówienia węższej wersji F

 MODELE YANKO, A KOPYTA
Kopyto 915 – modele z bieżącej kolekcji

• Yanko Style 204 Boxcalf Black
• Yanko Style 306 Boxcalf Black
• Yanko Style 201 Boxcalf Black
• Yanko Style 435 Boxcalf Niger

Kopyto 962 – modele z bieżącej kolekcji

• Yanko Style 558 Boxcalf Black
  
• Yanko Style 558 Boxcalf NIger
• Yanko Style 561 Cambridge Burgundy

Kopyto 961 – modele z bieżącej kolekcji

• Yanko Style 545 Cambridge Cuero
  
• Yanko Style 552 Yes Midle Brown
• Yanko Style 549 Yes Midle Brown

Kopyto 948 – modele z bieżącej kolekcji

• Yanko Style 448 Yes Cuero

Kopyto 960 – modele z bieżącej kolekcji

• Yanko Style 642 Cambridge Burgundy / Suede Black
• Yanko Style 653 (w wielu wersjach kolorystycznych)
• Yanko Style 525 (w wielu wersjach kolorystycznych)

Każdy z prezentowanych modeli można na indywidualne zamówienie pozyskać w innych kolorach i z innych rodzajów skór. Ponadto jest jeszcze kilka mniej popularnych kopyt oraz modeli dostępnych w opcji „na zamówienie” … ale o tym może innym razem :)